Гвозди строительные – как забить их на века?

Гвозди ремонтные — самые популярные элементы крепежа. Развесить картину, прибить обналичку или плинтус — куда ни посмотри, повсюду могут встречаться эти небольшие стальные солдатики, скрепляющие собственными телами разные детали.

Мимо них не пройдёт ни один ремонт.

1 гвозди ремонтные, завершальные, шиферные и остальные

Каким бы простым с первого взляда не казался этот элемент крепежа, он содержит три составляющие: головка, заостренный конец и стержень круглого, прямоуголного или пирамидального сечения. Шляпка и тело гвоздя могут иметь разные формы и размеры, варианты конкретно таких параметров формируют определенное крепежное направление метиза. Во времена СССР существовал ГОСТ на гвозди ремонтные, под номером 4028-63, определявший их конструкцию и размеры. В изготовлении он применяется и до нашего времени.

Рассмотрим ключевые комбинации и направления гвоздей:

  • Простой ремонтный гвоздь. Его длина меняется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше диаметра пирона. На теле метиза, рядышком со шляпкой, есть поперечные выступающие насечки, помогающие крепче держаться в материале;
  • Винтовой гвоздь. Он был назван, как вы наверняка поняли, по форме стержня, поверхность с внешней стороны которого собой представляет спираль. Надёжность соединения материалов такими крепежными металлическими изделиями увеличивается. Порой тело подобных гвоздей имеет квадратное сечение. При набухании и высыхании дерева этот крепеж не будет без посторонней помощи вылезать из материала. В принципе, это практически саморез;
  • Гребенчатый или ершеный гвоздь. Его тело может собой представлять постепенно объединенные усеченные конусы, а если взглянуть с боковой стороны, он содержит зубцеобразный профиль. Вместе с идущим до этого экземпляром, владеет очень высокой прочностью соединения. Применяют такой крепеж во время изготовления евро-поддонов или подобных конструкций, требующих недюжинной прочности;
  • Гвоздь столярный. Выделяется от простого ремонтного уменьшенным диаметром шляпки, он составляет 1.5 диаметра стержня. При установке конструкций шляпка утапливается в материал, в результате гвоздя почти что не видно. Хотя часто на самом деле используют простой ремонтный гвоздь, откусывая ему шляпку. Однако подобная «махинация» уменьшает надёжность крепления, так как материал будет держаться исключительно за счёт силы трения, не применяя шляпку, как опору;
  • Толевые или гвозди с большой плоской шляпкой. В строительстве используются при установке кровли. Имеют приличную площадь шляпки, в 5-7 раз превышающую диаметр тела, что помогает не порвать материал для кровли (рулонный кровельный материал, толь), а еще площадь делает больше его прижатия. Однако при их применении предпочтительнее подстраховаться и подложить под шляпку прокладку из резины, это намного больше увеличит надёжность соединения, не даст возможность порваться материалу, а еще осложнит вторжение воды;
  • Гвозди для шифера. В принципе, все те же ремонтные, но имеют большую оцинкованную шляпку, закрепленную на ключевой головке гвоздя, что дает возможность не допустить попадение воды под асбоцементный лист.
Читайте также:  Дом мечты строгой геометрической формы – the black villa от primoz novak #038; demsar arhitekti d.o.o., любляна, словения

По форме шляпки все гвозди разделяют на несколько видов: с потайной и не потайной головкой. Потайная шляпка, разумеется, предпочтительнее, она заподлицо садится в материал, создавая идеальную поверхность. Если же вбивать гвоздь с обыкновенной шляпкой, то в месте её посадки в материал возникнет заметное несоблюдение структуры, т.Е. Будет виден разрыв волокон дерева, или, если это древесноволокнистая плита средней плотности, у неё лопнет шпоновое покрытие.
На фото — ремонтные гвозди, zhlobin.Slanet.By

фото ремонтных гвоздей, oliver.By

фото гвоздей завершальных, lider.Md

фото асбоцементных листов гвоздей, ua.All.Biz

на фото — цинковые гвозди, ua.All.Biz

2 гвозди цинковые а также металлические

Материал, используемый для производства гвоздей, бывает очень разным. Все может зависеть от направления и эксплуатационных условий метиза. Очень часто мы не думаем про это, вколачивая равные гвозди и в середине помещения, и с наружной стороны дома, а после сетуем, что гвоздь поржавел и совсем не исполняет собственные функции. Самые обыкновенные ремонтные гвозди бывают цинковые или из черной стали. Цинковые предназначаются для применения изнутри строений, они меньше поддаются коррозии, что предохраняет возникновение ужасных ржавых потеков на материале. «Черные» гвозди советуют для установки не постоянных конструкций, так как они, взаимодействуя с влагой, будут окисляться.

Для решения данной проблемы можно сохранять или окунать гвозди перед вколачиванием в масло. Благодаря ему, метиз войдет в конструкцию легче, не будет ржаветь, а если мы заколачиваем его в дерево, то после того как провели монтажные работы волокна вокруг гвоздя пропитаются и набухнут, намного больше сдавливая гвоздь.

Латунные или обмедненные крепежные материалы владеют очень высокой противокоррозийной стойкостью, прекрасно сопротивляются окислению в агрессивной среде. Благодаря нестандартному цвету они создают конкуренцию гвоздям столярным по малозаметности на фоне вагонки из дерева.

Читайте также:  Когда в тольятти начнется отопительный сезон 2016?

Как это не смешно звучит с первого взляда, но есть и металлические гвозди. Сам по себе алюминий поразительно быстро окисляется при взаимном действии с воздухом, однако приобретенный в результате оксид алюминия очень стоек к воздействию окружающей среды. На него не оказывает влияние ни вода, ни кислота. Благодаря этому металлические гвозди, вместе с латунными и медными, лучше всего использовать при внешней отделке декора строений.

3 как правильно гвозди забивать?

Любой мужчина должен знать, как забить гвоздь, и кажется, да что там уметь, бьешь молотком по шляпке и все, однако хитростей в данном деле не меньше, чем мудрости в восточной сказке. Вот пару до боли обычных, но нередко не используемых советов для этого дела.

При забивке гвоздя приставьте его к месту крепления, удерживая большим и указательным пальцем, и пару раз легонько постучите по шляпке. В результате гвоздь войдет в материал на 3-4 мм, что даст возможность в последующем не держать его пальцами и исключит возможность по ним попасть. Если при забивке гвоздь начал гнуться, то обхватите место изгиба плоскогубцами и пробуйте вбить дальше. Если это не помогло, означает, поверхность оказалась тверже, чем метиз, гвоздь нужно вынуть, а заместь него вбить дюбель или более толстый гвоздь.

Для вынимание метиза примените гвоздодер или плоскогубцы, последними нужно вплотную обхватить тело гвоздя и, вращая туда-сюда, по часовой, против часовой стрелки, неторопливо доставать его из материала. Используя гвоздодер, подложите под него брусок из дерева, из-за него вы не повредите поверхность материала. При вбивании очень маленьких гвоздей примените специализированный добойник, если подобного нет, то воспользоваться можно бельевой прищепкой или чем-то еще. Добойник также нужен, если во время работы вы не желаете нечаяно ошибиться молотком и повредить окружающий материал, будет это стена из гипсокартона или рулоны обоев.

Читайте также:  Как с помощью обоев преобразовать интерьер гостиной до неузнаваемости

Скрепляя два материала, не забывайте, что гвоздь должен заходить в тело нижней детали на 2/3 собственной длины. Это же правило применяется и при забивке гвоздей в стенку. Для установки подвесных конструкций метиз нужно вколачивать, чуть-чуть наклоняя его шляпку к поверхности потолка, подобным образом при нагрузке гвоздь будет намного лучше держаться в стене. Если например вы монтируете пол из дерева, то В первые доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую дальнейшую чуть-чуть под угол, отклоняя шляпку от уже прибитой доски для пола. Заходя в дерево, метиз будет натягивать каждую дальнейшую доску к предыдущей, уменьшая просвет между ними. Данное правило применимо к процессу установки конструкций разного типа.

Если гвоздь очень длинный, и с другой стороны детали нужно обратно вбить его в тело материала, то загибать заостренный край намного лучше, применяя устаревший треугольный напильник. Из-за него гвоздь тщательно согнется. После этого его смело можно вколотить молотком. Если гвоздь согнут, то забить его можно и так, основное чтобы изгиб был меньше 45 градусов. Вбивать такой гвоздь следует тщательно, держа его плоскогубцами. Главное: помните, в дереве согнутый гвоздь не поровняется, а зайдет аналогично – криво. Это может вам помочь при сбивании оригинальных конструкций. Стоит еще сказать, что, достать его из доски в перспективе будет поразительно тяжело.

Намечая ремонт, не ленитесь заблаговременно приобрести нужные виды гвоздей, иначе потребуется придумывать, как и чем их поменять по ходу дела, что отнимет у вас много времени и оставит отрицательные воспоминания о ремонте.

Фото как забить гвоздь, larrybeacham.Com

на фото — как заколачивать гвоздь, ecircle.Com

фото как правильно забить гвоздь, videojug.Com

фото как правильно держать молоток, фото как правильно забить гвоздь, videojug.Com

на фото — техника забивания гвоздя, makezine.Com




, , , , ,

Об admin

Наш строительный сайт о ремонте, дизайне своими руками. Интересные и популярные статьи.
Просмотр всех записей admin →

Добавить комментарий